Фотографирование работ

[Nitochka]

Очень часто при фотографирование вышивки мы получаем не тот цвет и не ту фактуру... Поэтому вот несколько рекомендаций от фотографа ( по случаю моей дочки Алины :parting: )

Если под рукой нет ни более-менее серьезного фотоаппарата, ни специального студийного света, ни знаний как это все сложить вместе и даже рукастого фотографа с головой тоже нет - есть несколько простых советов как сделать максимально правдоподобный снимок.

 

1. Цвета зависят от настройки фотоаппарата! На автоматическом режиме он будет подстраиваться под то, что "видит", и далеко не всегда угадывать. для упрощения задачи фотоаппарату ставим его на режим авто, и идем искать 2 совершенно одинаковых источника света. т.е. если Лампа-1 у нас Х w модели У, то и Лампа-2 должна быть те же Х w модели У. Иначе фотоаппарат поймет нас не правильно и получится совсем не то, что ждем. это очень важно, один из ключевых моментов, т.к. даже в редакторе на компьютере выровнять разницу будет слишком сложно.

2. Нашли лампочки, теперь готовим место съемки. если ни штатива ни стоек, ставим стол, на стол камеру. На другой стол напротив ставим работу. Плоскость работы должна быть строго перпендикулярна плоскости стола и ровно параллельна плоскости фотоаппарата. т.е. не должно быть никаких углов кроме 90гр нигде. Это тоже очень важно, если Вы не хотите таких же искажений которые мы видим смотря на небоскреб с земли.

3. Находим то, на что ставим лампочки. они должны стоять под 45гр к плоскости работы и на равном удалении от нее (как далеко - найдете опытным путем).Так же должны светить не в край работы, а ровно в центр. И находиться на той же высоте что и сама работа. Это снова очень важно , т. к. там мы избежим проблем с пятнами света на работе(особенно это заметно на больших работах, больше 50см). И скорее всего, если посмотреть на пятно света от лампочки, оно будет больше сконцентрировано в центре и рассеиваться по краям. Чтобы избежать этого и добиться более-менее ровной картинки, мы либо чуть-чуть удаляем лампы(помня про 45гр!), либо просим 2х человек держать перед лампами белую чистую марлю, она даст красивое рассеивание и спасет от многих проблем. весь остальной свет выключаем!!! работаем почти в темноте, так избежим посторонних бликов

4. Фотоаппарат должен быть неподвижен. нажали кнопочку - и все, не дышим и ничего не трогаем. он сам подумает и все сделает. Так как в комнате будет довольно темно, из-за специфики устройства камеры она может думать долго и потребует полной своей недвижимости, иначе Вы получите "смазы" вместо работы. Если цвет получается не тем - пробуем с разными балансами белого в фотоаппарате. как из найти можно прочитать в Интернете или в инструкции к фотоаппарату.. Если есть хороший графический редактор и минимальные знания компьютера - в том же самом Интернете много инструкций как правильно сделать картинку "натуральных" цветов. Все это называется "коррекция баланса белого"

 

 

Если не нашли вторую лампу ее можно заменить зеркалом. Но! при этом повышается вероятность "пятен" света на вышивке, так как отражение "съедает" 20-40% изначальной мощности Лампы-1 и построить угол в 45гр будет немного сложнее

 

Если дома шанса сфотографировать нет - идем покупаем листы белого ватмана. Именно белого, кремовый и прочее не пойдет. Ждем, когда будет небо в тучах с небольшим солнцем. Точно так же ставим фотоаппарат, напротив него работу. Все те же параллели и перпендикуляры и 90гр. Просим кого-то подержать ватман прям под работой, как блюдо. он будет отражать свет неба и даст более-менее правильную картину света. Зимой роль ватмана может выполнять снег, но только если он кристально чистый. Помним, что снег - очень яркий, он "самосветящийся" объект, он дает 100-110% отражения (мы с Вас всего-лишь не больше 50), и если его в кадре слишком много попадет, фотоаппарат сделает неправильный замер.

Стекло без спец оборудования не сфотографировать, будет отражение. ВСЕГДА И ПРИ ЛЮБЫХ ПОПЫТКАХ

 

 

Но лучше, и качественнее всего - обратиться к человеку, кто все это сможет сделать в студии, с профессиональными знаниями на профессиональном оборудовании. Тем самым вы сэкономите нервы и время себе и всем вокруг

Всем удачи!

[jezabel]

Огромное спасибо, и вам, и вашей дочери! Это именно то, о чем я понятия не имею и чего катастрофически не хватает!

Две совершенно одинаковых лампы, гм... надо же... :)

[Nitochka]

Это, чтобы равномерно освещало. Если разные, то получится, что с одной стороны темно, а с другой - светло

[ifon]

Спасибо, Леночка!

И дочке передай - Большое Спасибо!

[tais]

Здорово! Очень нужная тема! Спасибо Алине!!! Осталось найти две одинаковые лампы... :) :hysteric: :unknw:

 

Вот еще немного об этом же - статья из журнала ВК:

 

 

Вышивка без рамки или в рамке без стекла

 

1. Ткань вышивки нужно разгладить максимально ровно. Иначе на снимке будет передана не только фактура ткани, но и все морщины основы.

2. Для съемки лучше всего использовать дневной рассеянный свет. Для этого съемку нужно производить возле окна, но не на прямом солнечном свету.

3. Для съемки вышивку нужно расположить на плоской наклонной поверхности так, чтобы свет падал на нее под наклоном.

4. При съемке надо расположить фотоаппарат так, чтобы параллельные линии так и оставались параллельными, а не сходились к одной из сторон кадра.

5. На фотоаппарате нужно установить минимальную чувствительность (чаще всего это ISO100), расположить его на некотором расстоянии от вышивки и немного приблизить изображение с помощью зума (иначе линии по краям кадра могут оказаться изогнуты).

Если соблюсти эти правила, должен получиться резкий снимок с ровными линиями и хорошо проработанной фактурой материала. При такой съемке будут различимы не только отдельные стежки, но и особенности материалов, например, металлизированные нити.

Если снимок выходит нерезким, значит, света не хватает. Тогда нужно использовать вспышку. К сожалению, в этом случае изображение окажется слишком «плоским», фактура материала не будет передана.

Вышивка под стеклом

 

Любой яркий предмет, находящийся за спиной фотографа, может отразиться в стекле или дать блик, особенно это касается ламп, окон и прочих ярко светящихся предметов. Чтобы этого избежать, нужно расположить работу так, чтобы за спиной у вас находился ровный однотонный фон (стена). И, конечно, при съемке нужно так подобрать расположение работы, фотоаппарата и света, чтобы на стекле не возникало бликов. Это, поверьте, возможно всегда.

 

Съемка в интерьере

 

1. Первое, что нужно запомнить: ни при каких условиях нельзя использовать встроенную вспышку. Она даст резкие, некрасивые тени и тем самым испортит все впечатление.

2. Снимать лучше всего при дневном свете у окна.

 

 

3 Если приходится снимать при искусственном освещении, не пытайтесь усилить его, оборудуя место съемки всеми имеющимися в квартире светильниками и лампами.

4. Фотоаппарат нужно установить напротив работы так, чтобы в кадр попадала какая-то часть интерьера. Оптимально использовать штатив. Если штатива нет, установите фотоаппарат на стул или журнальный столик.

5. Отключите на своем фотоаппарате вспышку и включите режим съемки с задержкой. Это поможет избежать движения камеры при нажатии кнопки пуска.

 

 

Пока камера снимает (а это займет какое-то время), она должна оставаться абсолютно неподвижной: рядом с ней лучше не ходить и вообще двигаться по минимуму. Если снимок получился нерезким, значит, камера все-таки двигалась. Ничего не поделаешь – снимок придется повторить! Если фотография получается слишком темной, аккуратно подсветите вышивку дополнительной лампой (избегайте теней!) или терпеливо дождитесь смены освещения (если снимаете при естественном свете).

 

Человек – не подставка

 

Чтобы запечатлеть на фото не только вышивку, но и ее автора, по-хорошему, надо применять те же правила, что изложены выше. Но человека трудно заставить полностью замереть. Скрыть помехи, возникающие при движении, поможет хорошее освещение. Не пользуйтесь вспышкой. Если погода солнечная, света от окна достаточно для получения качественного снимка – но солнце не должно светить прямо в окно. В пасмурный день фотосессию лучше всего провести на улице.

[marlen_ka]

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8

Уже всё написано и про стекло тоже.

Я использую поляризационный светофильтр, чтобы не было бликов.

[Nitochka]

Бликов почти не будет, но будут искажения по цвету и потеря четкости.

Как ни крути - студия есть студия. На то оно и зовется - профессионализм. Но максимально приближаться к нему надо!

[ArabicaMix]

Nitochka, спасибо огромное и дочке спасибо! Все просто и доступно. А то инструкции на диске к фотику приводят в ступор, особенно если фотография - дело новое и в терминах пока не ориентируешься. :give_rose:

[alens]

Девочки нашла статью о том как правильно сфотографировпать вышивку, вернее речь там идет о картине, но и к вышивке применить можно. Я попробовала у меня вышло значительно лучше чем до этого!

 

 

Как лучше сфотографировать картину

Общие рекомендации:

Съемку надо проводить со штатива. Подойдет любой фото или видео штатив.

При съемке со штатива обязательно пользуйтесь "автоспуском". Для тех, кто не знает: "автоспуск" - это такой режим фотоаппарата, когда аппарат фотографирует не сразу, а через несколько секунд, после того, как Вы нажали кнопку затвора. Так Вы убережете снимки от дрожания Ваших рук и соответственно смазывания фотографий.

Фотоаппарат должен находиться точно по центру картины и обязательно строго перпендикулярно поверхности картины. Иначе картина примет вид трапеции.

 

 

 

На данном снимке объектив фотоаппарата направлен в центр картины, но не перпендикулярно ее плоскости. В итоге, на снимке справа Вы видите, что на фотографии картина приобрела трапецевидную форму.

 

 

Здесь фотоаппарат установлен правильно (строго перпендикулярно плоскости картины), и на снимке справа Вы видите, что фотография картины получилась правильной формы, без искажений.

 

Не надо фотографировать картину с близкого расстояния (возникнут сильные геометрические искажения). Лучше отодвинуться подальше и "приблизить" фотографируемый объект с помощью "Zoom" (приближения) телеобъектива. Если эта функция, конечно, есть у Вашего фотоаппарата.

Съемку лучше всего проводить при дневном свете, т.к. обычные лампы освещения дают желтый оттенок. Поэтому, лучше вынесите картины на улицу (подойдет балкон или лоджия). Но учтите, что на балконе (или лоджии) освещение неравномерное, и свет обычно идет с одной стороны. Поэтому желательно поставить сбоку от картины большой чистый лист бумаги (ватман). Свет с улицы отразится от него и создаст дополнительное освещение для картины. В итоге общее освещение будет более равномерное.

 

 

На снимке слева левая сторона картины, обращенная к окну, освещена ярко, а правая сторона - недостаточно. На снимке справа Вы видите, что, подставив небольшой лист белой бумаги, мы выровняли освещение правой стороны картины.

Идеальный вариант освещения – днем, на улице, в пасмурную погоду.

Свет не должен падать со стороны фотографа, лучше всего, если свет будет сбоку, тогда от картины не будут отражаться "блики".

Не используйте встроенную в фотоаппарат вспышку – она даст сильную засветку. Если у Вас есть пара фотовспышек, то можно разнести их в стороны, ну и придется поэкспериментировать...

Желательно, чтобы напротив картины не было ничего яркого, т.к. это тоже может отразиться. Например - белая рубашка фотографа или серебристый штатив (можно прикрыть темной материей).

Для борьбы с бликами можно также использовать поляризационный фильтр. Это такая насадка на объектив из поляризованного стекла (должны помнить по школьной программе), вращая которую, можно получить уменьшение бликов.

Не пользуйтесь камерами от мобильных телефонов, используйте "человеческие" фотоаппараты.

Не страшно, если в кадр попадает лишнее, оставьте место вокруг картины. "Лишнее" можно легко обрезать в графическом редакторе.

Для публикации только в интернете, не надо гнаться за большим количеством пикселей (для цифровых фотоаппаратов). При развернутой на весь экран фотографии, Вы все равно не отличите, где 4 млн. пикселей, а где 12 млн. Для примера, мой 22-х дюймовый монитор имеет рабочее разрешение - 1680х1050 , это 1764000 точек, выходит, что для моего немаленького монитора хватит 2-х мегапиксельного фотоаппарата.

 

Если вы собираетесь печатать фото, то необходим фотоаппарат с матрицей в :

для фото 10х15 см (при стандартной печати 300dpi) - 2.1 мегапикселя

для фото 20х15 см - 4.2 мегапикселя

20Х30 см - 8.4 мегапикселя

40х30 см - 16.8 мегапикселя и т.д.

 

Цифра 300 dpi - взялась вот откуда: дело в том, что человеческий глаз перестает замечать, что фото состоит из точек, когда количество точек превышает 300 в 2.54 см.(дюйм), проще говоря, если количество точек, стоящих по одной линии в 1 см. фотографии, превышает 118, то глаз не видит их, а видит красивое "аналоговое" фото.

 

Для владельцев цифровых фотоаппаратов:

Используйте режим наименьшей чувствительности пленки ( ISO ). Чем меньше – тем лучше, т.к. меньше цветовых шумов.

Если в Вашем фотоаппарате есть режим "баланс белого", то обязательно пользуйтесь им.

Для тех, кто не знает – "баланс белого", это когда перед объективом фотоаппарата ставится чистый белый лист бумаги и включается режим баланса (WB). После этого, фотоаппарат сам будет корректировать цвета в соответствии с этим белым листом. Это нужно для того, чтобы цвета на снимке передались максимально правильно.

 

Для владельцев пленочных фотоаппаратов:

Выбирайте пленку с минимальным значением ISO . Чем меньше – тем лучше.

И лучше использовать цветную позитивную (слайдовую) пленку. У неё меньше зернистость.

Сканировать надо пленку, а не фотографии! Т.к. меньше промежуточных этапов между фотографированием и получением цифрового файла, и соответственно файл будет лучше соответствовать оригиналу. Для сканирования - постарайтесь найти специальный сканер для фотопленки. Планшетный сканер – только в крайнем случае.

Не забывайте отключать режим "date" (если он имеется)! Иначе в кадр впечатается дата. И убрать её проблематично.

 

Если же вы хотите делать репродукции картин, то описанный выше метод годится только частично.